Чистка D-4

Основные моменты снятия и чистки впускного коллектора на примере Toyota Premio 3S-FSE.

Есть клапан с электроприводом. Расположен он на нижней части впускного коллектора. По конструкции напоминает обычный водопроводный вентиль, седло круглое. Трубка из медного сплава с гофрой соединяет выпускной коллектор с клапаном EGR. Корпус клапана имеет рубашку охлаждения/нагревания, подсоединен к системе охлаждения двигателя.

Чистить нужно обе части впускного коллектора. Причем, при снятии нижней возникают определенные трудности. Чистить на сухую тоже не рекомендуется, лучше замочить в растворителях на сутки. По поводу воздуха, тоже есть соображения.

Во-первых, настоятельно не рекомендуется разбирать впускной коллектор самому, если нет опыта, и нет необходимого набора инструментов.

Во-вторых, понадобится гараж с ямой, литров 5 бензина и литра 3 хорошего растворителя (ну можно керосин), баллончик очистителя для карбюраторов или т.п., а также много тряпок, металлические ершики (штуки три) для мытья посуды, резиновые перчатки, емкость для промывки. Есть мнение, что можно чистить и на сухую разными электродрелями с насадкой, практика показала - лучший способ замочить, чтобы откисло.

1. Отсоединить резиновую гофру подачи воздуха вместе с крышкой воздушного фильтра от корпуса дроссельной заслонки, снимаем вместе с воздушным фильтром.

2. Отсоединить тросы дроссельной заслонки и переключения передач, отвести в сторону.

3. Отсоединить разъёмы: с корпуса дроссельной заслонки, заодно с клапана EGR и форсунки холодного пуска, все резиновые трубки, в общем, что отсоединять - вы поймете, когда разболтите верхнюю часть впускного коллектора и потяните вверх.

4. Снять крепление корпуса дроссельной заслонки к двигателю с правой стороны (металлическая перемычка, 2 болта на 14). Отсоединить верхнюю часть коллектора с левой стороны (от ремонтного крюка, болт на 14)

5. Открутить и снять 3 болта на 12 крепления корпуса дроссельной заслонки к впускному коллектору, осторожно снять прокладку.

6. Открутить 5 болтов на 12 крепления верхней части торцевым ключом с воротком необходимой длины. Осторожно вынуть болты, чтобы не упали вниз.

7. Снять верхнюю часть впускного коллектора, а также см. п.3

8. При снятии коллектора на весу откручиваем 2 гайки на 10 крепления форсунки холодного пуска, форсунку вместе со шлангом отвести в сторону.

Для замены свечек п.5 и 8 можно не выполнять, а просто отвести коллектор в сторону.

Теперь приступить к самой трудной части нашего мероприятия - снятию нижней части коллектора:

9. Снять правый ремонтный крюк (болт на 14). Вынуть из крепления трубку от бачка к гидроусилителю, снять крепление. Снять крепление бачка гидроусилителя (2 гайки на 10), отодвинуть в сторону.

10. Снять разъём проводов датчика положения SCV (под трубкой гидроусилителя).

11. Отсоединить разъёмы с 4 катушек зажигания. Снять защёлку крепления жгута проводов, отодвинуть весь жгут проводов, чтобы не мешал.

12. Снять клапан EGR. 2 гайки на 12. Предварительно снять медную трубку (2 гайки от выпускного коллектора, болт от двигателя). Корпус клапана оставить на шлангах охлаждения, снять со шпилек.

13. Выкрутить 3 болта крепления правой опоры двигателя.

Из ямы:

14. Снять переднюю трубу глушителя. Открутить 2 болта с пружинами, крепящие глушитель к выпускному коллектору, 2 гайки с заднего фланца передней трубы глушителя. Выдвинуть трубу из поддерживающей резиновой втулки и снять. Без этого очень трудно отсоединять провода.

15. Снять поролоновую вставку защиты форсунок (3 болта на 10).

16. Снять защёлку крепления жгута проводов посередине и разъём привода SCV (справа по ходу).

17. Отсоединить поочередно 5 небольших связок проводов, которые идут на массу корпуса нижней части коллектора (5 болтов на 10). Из ямы это может и не получиться, т.к. очень неудобно откручивать.

18. Выкрутить 5 гаек крепления коллектора.

19. С помощью деревяного бруска и домкрата (брусок можно аккуратно упереть во фланец поддона двигателя) поднять правую часть двигателя на 3-4 см.

20. Снять коллектор со шпилек, подавая его от двигателя с одновременным поворотом на себя.

Если п.17 не получился - можно после снятия коллектора на весу выкрутить 5 болтов и снять провода.

При глушении EGR возрастет температура активной зоны горения, что во-первых интенсифицирует процесс окисления N2, содержащегося во впускном воздухе (78%), а это приведет к увеличению образования высокотоксичных окислов азота, во-вторых повышенная температура зоны горения в свою очередь увеличит склонность к детонации (взрывное горение). Вот от всего этого и хотели избавиться японские производители, а про сажу во впускном коллекторе никто и не думал. Стоит отметить, сажи у них значительно меньше, опять же из-за качества бензина.

При глушении EGR нужно опять разбавить топливную смесь, другими словами - обеднить, чтобы эта температура активной зоны горения не увеличилась, а разговор идёт только про детонацию. Кроме обычного воздуха, к сожалению, под рукой ничего нет. Замена не совсем равноценная. Дело в том, что в продуктах горения содержатся нейтральный СО2 и водяные пары, эффективно разбавляющие топливную смесь и снижающие т. горения, а при замене на воздух температура горения все равно повысится до определенных пределов обеднения смеси, все же ниже чем без него (об этом писал Eugenio,77).

По датчикам компьютер сам скорректирует количество дозируемого воздуха, т.е. угол открытия дроссельной заслонки и скорректирует объем воздуха, поступающего взамен рециркуляции отработавших газов упрвлением клапана EGR, и соответственно время впрыска. В некоторых паровых котлах, например, температуру горения (для снижения окислов азота) очень эффективно снижают добавлением в топку водяного пара. Но у каждой медали есть две стороны.

На практике для D-4 подобных симптомов при глушении пока не зафиксировано. Двигатель должен работать, как положено, на чистый воздух переводить нужно после чистки коллектора и глушения клапана.